La tendencia para los niños y niñas por el momento no son los clásicos dibujos infantiles y colores pasteles, eso ya forma parte del pasado, en este momento la inclinación son modelos clásicos o vanguardistas y tonalidades que rompen esquemas y que cada vez nos llaman más la atención.
Si bien hemos crecido con la iniciativa de que lo rosa es de chicas y lo azul es de chicos, esta práctica de diferenciar a los chicos por el color de la ropa nace precisamente al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918), ya que antes, el color predominante para niños y niñas era el blanco.
En ese momento, el color azul era femenino y el rosa estaba destinado para los varones ya que significaba más "decidido y fuerte". Entre otras cosas, la cubierta de los emperadores romanos era de fuertes tonalidades rosas en tanto que el azul, que era más "delicado y amable", se aprecia en las túnicas celestes.
En Europa se usaban tonos pastel para niños recién nacidos, pero no siempre de la forma en que se distingue en este momento. En los orfelinatos de Francia, se usaba azul para los niños y rosado para las niñas, no obstante, en países como Bélgica, Suiza y Alemania era todo lo contrario.
La distinción de colores nace en los años 20 y se generaliza durante los años 70s, según explica Eva Heller en su libro Psicología del Color. Esto se consiguió, a fuerza de publicidad, ya que los fabricantes y las grandes tiendas marcaron esta enorme diferenciación de color - sexo.
Otras teorías apuntan a que esa diferenciación de colores procede de la Grecia clásica. El color rosa representaba a Afrodita, diosa del amor y la fertilidad, en tanto que los dioses del Olimpo eran representados de color azul.
Hoy en día, las últimas propuestas para la moda infantil toman en cuentan la igualdad de género, haciendo que las preferencias de colores para los niños y niñas sean muy semejantes. Diseños a rayas, lunares y cuadros en tonos azules son válidos para los dos sexos.
Frente a este contexto, se podría decir que no sólo la tendencia varía con el pasar de los años, el comportamiento y actitud de los más pequeños también ha ido cambiando. Marina Ávila, dueña de la marca Monnalisa, dice que actualmente los niños y niñas son más independientes, capaces de tomar sus propias decisiones a la hora de vestir.
Al principio, los padres eran los encargados de elegir las prendas y la manera de combinarlas pero en la actualidad son ellos los que eligen su propia forma de vestir. Llegando así de esta manera a conseguir más seguridad en sí mismos y también a tener su propio estilo personal.
Las Tribus urbanas (Culturas urbanas) son agrupaciones principalmente de jóvenes que se originan y desarrollan en la ciudad. Sus miembros se comportan de arreglo a sus propias ideologías como son sus gustos musicales o deportivos de su subcultura. Las Tribus urbanas surgen de la necesidad de identidad de los jóvenes y adolescentes. (pensamientos, tendencias, modas).
Poseurs
Algunas personas pueden emular la moda, la estética o el comportamiento de cierta cultura olvidando la Ideología de la tribu. Aunque se visten y actúan como Ellos, no pertenecen a la subcultura. Estos son los llamados poseurs.
Skinheads
Vestuario
Jóvenes con la cabeza rapada, botas pesadas y pantalones entubados. Surgen en Inglaterra en la década de los 60 como descendientes del movimiento mod, este grupo se une por gustos como: la música, la indumentaria, el fútbol y la violencia, en este movimiento incluso encontramos mujeres skingirls su estética es equivalente a la de los hombres aunque sin embargo con un toque femenino.
Raperos
Vestuario
Influenciados por el baloncesto, el beisbol y por el vestuario de los presos de EE.UU.
Pantalones anchos.
Camisetas una o dos tallas más grandes.
Zapatillas.
Gorras.
Pañoletas.
Cadenas.
El rap es la combinación de la música con la rítmica hablada, con la entrega de rimas, juegos de palabras y poesía. Sus letras comenzaron a estar de moda como protesta social. Ha sufrido criticas por el gran contenido de violencia en sus letras. Algunas letras hablan de acometer contra las fuerzas de la ley. Los raperos tienen entre si batallas en las cuales el propósito es dominar a su rival con sus letras.
Metaleros
Vestuario
Botas de cuero.
Pantalones militares.
Cabello largo y suelto.
Camisetas de Iron Maiden.
Cinturones de remaches.
Uñas pintadas de negro.
Se encuentran entre los 15 y los 30 años mayormente. Son indiferentes políticamente. Tienen poco respeto por la religión organizada y por las instituciones. De iconografía blasfema. Llegando a ofender muchas veces a Cristo y a la iglesia.
Clases de música metal
Trash metal: Política y sociedad, algunas hablan de satanismo.
Power metal: Mitología, guerreros y fantasía.
Death metal: Letras demasiado violentas. Habla de sacrificios y asesinatos.
Black metal: Satanismo y anti-cristianismo.
Rastafari
Vestuario
Ropa cómoda de vivos colores siguiendo el estilo africano. También puede utilizar ropas de color Caqui. Cabello: Dread-look que consiste en llevar el cabello largo y peinado en numerosas trenzas que en ocasiones esconden bajo un gorro de vivos colores.
Son principalmente pacifistas. El rastafarismo surgió entre la población negra de la clase trabajadora en Jamaica y su propósito principal es la de luchar por la supremacía negra, la cual interpretan como la supremacía del bien contra el mal, este grupo utiliza la Biblia de una forma incorrecta adaptando ciertos versículos a su modo de vivir promocionando el consumo de la marihuana como planta sagrada.
Góticos
Vestuario
Ropa negra.
Colores marrón, morado y blanco.
Aplicaciones metálicas.
Encajes.
Terciopelo.
Botas muy altas.
Maquillaje blanco para resaltar ojeras.
Gustos estéticos y culturales
Indiferentes con la sociedad.
Se interesan por la búsqueda de conocimiento.
Fuerte relevancia al arte.
Amantes de la literatura de horror. (Poe, Baudelaire, Bram Stoker).
Les agradan las cosas oscuras, raras y misteriosas.
El gótico mas conocido es Marilyn Manson.
Pelo: crestas de colores rojos, azules, verdes...
Camisetas negras o de colores oscuros.
Pantalones de cuero negro.
Jeans entubados y al tobillo.
Botas platineras, cordones desamarrados, sucias.
Mujeres. Faldas escocesas, negras de cuero o pantalones entubados.
Surgen a finales de los años 70 principalmente en el Reino Unido, su base principal esta basada en la anarquía entendida como no reconocer las reglas establecidas, cuestionan todo. En este grupo encontramos personas de todas las edades, no se relacionan con la sociedad en general, ellos mismos generan sus propios trabajos. Su pelo en forma de cresta simboliza poder, cuanto mas alta sea la cresta, mayor es el rango dentro de esta tribu urbana.
Bikers
Vestuario
Pantalones largos para evitar rasguños. Anchos para mayor movilidad.
Camisetas negras con el nombre de su grupo favorito.
Gorras, Tennis, Busos con capota.
Los bikers (bicicleta), los skaters (tabla o monopatin) y los rollers (patines) son adolescentes y jóvenes amantes del peligro, de los deportes extremos. Estos jóvenes tienen en su cuenta varios accidentes serios causados por las piruetas que realizan en rampas, barandas, escaleras y andenes de la calle con sus bicicletas, patinetas o monopatines. Estos grupos aunque comparten la pasión por los deportes extremos, son exclusivistas, no se llevan bien entre si y muchas veces tienen discusiones callejeras en las cuales incluso llegan a agredirse con los mismos objetos que hacen deporte.
Emo
Vestuario
Zapatos converse.
Busos con capucha o camisetas pegadas al cuerpo.
Jeans negros entubados.
Reatas de taches.
Estrellas rosadas en las correas.
Pelo de medio lado cubriendo el ojo derecho.
Piercing en la ceja izquierda o en el labio inferior izquierdo.
Son la corriente más joven agrupa a jóvenes de entre 12 y 19 años, la palabra Emo proviene de emocional, tiene su origen en los movimientos hardcore y punk de los años 80, llevan una vida deprimente y si sentido con tendencias suicidas, les gusta tener habitaciones con poca luz, cubre lechos de un único color y cama sencilla y dura, además de pensar siempre que la vida es infame y no vale la pena vivirla.
Mis Amigas Ana y Mía
"Nadie dijo nunca que fuera fácil llegar a ser una princesa"
El nombre Ana viene de la palabra anorexia y pertenecen a este grupo jovencitas extremadamente delgadas, que practicamente no comen y que cuando se miran en el espejo se ven obesas. Mia viene de la terminacion de la palabra bulimia. Son jovencitas que después de comer vomitan los alimentos pues la comida les genera gran culpa y piensan que van a perder su figura por culpa de ella. Estas jóvenes tienen varias paginas en Internet, desde donde se animan las unas a las otras para no comer y así continuar estos grupos sin que sus familias lleguen a enterarse.
Muchas de ellas publican sus propias metas para disminuir de peso y publican en un diario lo que han comido durante el día, así, si han comido mucho o no cumplen con las metas autopropuestas, las otras jóvenes las insultan, las tratan de “cerdas” y este castigo social, hace que las Anas y las Mias se propongan ejecutar las metas para la próxima vez y así no volver a ser lastimadas. Muchas jóvenes pertenecientes a este grupo han muerto pues sus regímenes alimenticios son severos y nunca controlados por nutricionistas.
Compare esta tabla con una tabla de peso normal formulada por nutricionistas y vera cuan desfasada y preocupante es esta tabla que cada día siguen mas jóvenes..
Pulseras por las que se distinguen las princesas.
Roja: ANA
Azul: MIA
Morada: ANA & MIA
Los jóvenes cristianos Vs Tribus urbanas
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son licitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1Corintios 6:12 ... Pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23
El joven cristiano tiene el carácter de Cristo, analiza su entorno, conoce que le conviene y que no y sabe decir NO cuando es necesario, pues no se deja dominar de ninguna cosa ni persona que lo pueda apartar de Jesús. Su si es si, y su no es no, y por eso es admirado entre los demás aunque muchas veces los otros jóvenes no se lo digan.
Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
El joven cristiano aunque no pertenece a estas tribus urbanas, no hace acepción de personas sino que ama a todos los jóvenes y busca estrategias para alcanzarles. El joven cristiano influencia su entorno, influencia al mundo, nunca se deja influenciar por el pues conoce a Cristo y el evangelio de las buenas nuevas y trabaja para que cada vez mas nuevos jóvenes se conviertan a Cristo en lugar de estar pensando en convertirse a ellos.
Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Jeremías 15: 19-20
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada , sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13
Lista de: inciclopedia.wikia.com/wiki/Lista_de_tribus_urbanas
Nota: Existen más Tribus urbanas, sin embargo aquí se han mostrado las que creemos que son las más significativas. Si crees conocer cualquier otra que en tu opinión sea más significativa que las aquí expuestas puedes hacérnoslo saber a través de un comentario en este artículo.
Fuente: archivo PDF
La historia de la ropa interior se remonta a unos orígenes tan ancestrales que es complicado realizar una datación fidedigna. Así, se estima que las camisas de lino interiores ya existían en 1360 a. C. después de que el faraón egipcio Tutankamón portase una en su tumba. Al parecer los primeros tejidos en los que se elaboraba la primitiva ropa interior eran el cuero, el lino y el algodón.
Entre las diferentes culturas precursoras del uso de ropa interior destaca la grecolatina. Desde el punto de vista mitológico, Homero ya narraba en sus escritos cómo Afrodita cedió el ceñidor con el cual esculpía su bella figura a Hera para la reconquista de Zeus.
Las mujeres se vendaban el pecho con unas bandas llamadas Apodermas, estas bandas se modificaron en Roma, y además de cumplir la misma función tenia el agregado de aplanar los pechos.
Ya en la época medieval aparece el cinturón de castidad y la camisa de santidad, estas datan de los primeros tiempos de Carlomagno. La Camisa no se sacaba nunca, y tenia bordados en la zonas de dominio de los maridos. El cinturón fue un extraño protector de la virtud, solía cerrarse con un candado cuya llave se guardaba celosamente.
Corset de metal y Guardainfantes (Siglo XV)
En la Edad Media la figura de la mujer comienza a modificarse, gano volumen en las faldas y se afino el torso.
"De acuerdo con estos ideales de belleza, el talle se afino con el uso del corset y la falda creció mediante los armazones" (Diana Avellaneda).
Los calzones en un principio eran usados por los hombres, algunas mujeres lo usaron anticipándose a su época y fueron condenadas por llevar prendas masculinas. Quien oficializó la prenda fue Catalina de Médicis.
Nuevamente la autora Diana Avellaneda afirmó: "... Las piernas encarnaron todos los fantasmas eróticos, por ser negadas bajo los vestidos..." En el Renacimiento los vestidos tenían una función de cubrir/esconder la parte inferior del cuerpo y resaltar el busto.
"La lógica que sustentaba esta visión era que el cielo cósmico y el cielo corporal se correspondían por las teorías neoplatónicas. Lo que estaba mas cerca de la esfera celeste era considerado mas bello".
El Barroco, Se trata de la época francesa que gobernaron el rey Enrique IV de Borbón y el primer período o minoridad de Luis XIII bajo la regencia de su madre María de Médicis.
"Por esta época se destaca la fabricación de hermosos brocatos, terciopelos y sedas en la ciudad de Lyon y de tafetanes espesos en la ciudad de Tours (Francia), industria que fomentó Enrique IV" (Carlos Bembibre, 2005).
En el siglo XVII se produjo la contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia Católica frente a la reforma Protestante.
En este siglo en Francia hay dos grandes reinados, el de Luis XIII y Luis XIV. Como un nexo entre la mentalidad renacentista y la barroca puede señalarse la crisis del manierismo.
Principios de siglo XX
En este periodo se ubica el Arte Barroco, movimiento ligado a la teatralidad y el claroscuro. Los pintores mas destacados fueron Rubens, Caravaggio, y Velázquez.
Aquí se desarrolla un nuevo urbanismo, donde se multiplicaron espacios sociales, las personalidades de la aristocracia y de la burguesia podían exhibir sus vestimentas extravagantes.
En las vestimentas femeninas, las caderas se ensancharon, los adornos embellecieron los trajes, los corset abiertos en el frente acentuaban el torso y la cintura.
"... En el siglo XVII fue particularmente pródigo en lencerias intimas muy trabajadas. Generalmente eran de algodón o de lino y estaban bordados con hilos de oro. Las enaguas estaban profusamente decoradas..." (Diana Avellaneda).
La belleza natural ya no resulta admirada en este nuevo mundo de apariencias y se incorporó un nuevo criterio estético: La rectitud, para las nobles, opuesta a la figura relajada de las aldeanas.
La comodidad femenina aun tardaría mucho en llegar.
En el Siglo XVIII los franceses dominaron los salones europeos, en la corte de Luis XV se ostentaban decoradísimos trajes de colores pasteles.
Uno de los representantes del arte de esta época fue Fragonard con su cuadro: El columpio, en homenaje a su amante.
Aquí se produce el lucimiento de los escotes femeninos, cuyo corset ayudaba a destacarlos.
En este siglo la moda femenina recibió el Lanier, armazón interior, separado en dos mitades, para otorgar mayor comodidad a las faldas.
Otro cambio que se produjo en este siglo, las mujeres adoptaron una actitud mas desenvueltas.
A pesar de la generosa silueta de la mujer, se buscó mas flexibilidad y comodidad. El corset comenzó a transformarse de manera que ya no se utilizaban las ballenas ni los juncos o las cañas, ahora se realizaban completamente de tela.
Publicidad de lencería, año 1914
A finales del siglo la silueta neoclásica, simple y lánguida, se impone a la abultada falda.
La Revolución Industrial redujo los precios de las prendas y se desarrollo así un uso excesivo de la ropa y una estricta etiqueta social con respecto al atuendo.
A principios del siglo XX la creatividad le gana el pulso al pudor femenino y comienzan a aparecer las primeras prendas decoradas con el objetivo de diseñar una incipiente "lencería sensual", más femenina, sugerente y atractiva.
Después de la Primera Guerra Mundial, la mujeres de clase media tuvieron que salir a trabajar y desecharon el corset a fin de incorporar prendas más cómodas.
El pantalón intimo se redujo junto a las enaguas (ahora eran una sola) y las faldas se ajustaban cada vez más al cuerpo.
Con la crisis económica de la bolsa de Nueva York, cuyas consecuencias fueron mundiales, en los años 30 retornaron la femineidad y el cine fue un refugio de los sueños de riqueza y glamour.
Corpiño
Es en esta época es donde aparece el corpiño.
En los años 40 el hito lo marco la creación de las medias de nylon. "En los años 50, la silueta impuesta por Christian Dior, destacaba el busto, la cintura pequeña y la amplia falda" (Diana Avellaneda).
Actrices como Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe lucieron glamorosas prendas interiores en cada una de sus películas.
A principios de los 60, las feminista quemaban sus sujetadores en señal de protesta y como manifestación de poder. Las bragas o bombachas continuaron con su proceso de empequeñecimiento y el Pop Art se combino lúdicamente con estas piezas.
Poco a poco se fueron rompiendo tabúes hasta que, ya en la década de los ochenta, la lencería comienza sus años dorados y es entonces cuando comienza la verdadera liberación femenina. Además, iconos sexuales como Madonna potenciaron el uso de lencería sofisticada, encajes, etc.
Lady Camilla Mackeson asegura: "En los 80 se crearon los push up, las medias autoadherentes y la tanga. La mujer maravilla impuso el retorno al cuerpo esculpido con hombreras en todas las prendas. El corset diseñado por Gaultier para Madonna ya no fue solo sensual sino agresivo...".
Lencería fina
"De los tonos blanco, beige y negro se evoluciona hacia toda la paleta de colores, los cuales adquieren una simbología (rojo provoca pasión; rosa o celeste representan una imagen romántica e inocente; el blanco implica pureza, los colores intensos son sinónimo de juventud y desenfado)" (Documentales Online, 2004).
Uno de los avances tecnológicos que determinará la popularización de la lencería en la sociedad será el surgimiento y auge del cine, que ejercerá una fuerte influencia sobre la moda y las tendencias.
En los años 90, después de tantos cambios, el concepto creativo vigente fue el de mantener la salud y el bienestar.
"Todos los colores, todos los dibujos, todas la tendencias, incluidas las más atrevidas y eróticas, aparecieron en la productividad de la década. Aros, siliconas, Push up, o reductores se instalaron entre la gama de posibilidades en el momento de adquirir un nuevo corpiño" (Diana Avellaneda).
Extraído de: Lo puesto que no se ve - El logro de la comodidad femenina.
Fuente: archivo PDF
En esta civilización destaca la gran importancia que tanto mujeres como hombres daban al adorno corporal. El aseo diario era un ritual que duraba horas. El rasurado de la cabeza se hacía por motivos diversos: como medida de higiene, por el clima o bien por motivos religiosos. Elaboraban sus propias cremas a partir de aceites y plantas, y se depilan el vello superfluo, en lo que eran unos maestros.
Utilizaban el antimonio (elemento químico, semimetal) rojo para los labios. Para los ojos aplicaban tonos turquesas que secaban mediante pulverización de piedras minerales.
Las cejas se exageraban al igual que los ojos y se hacían en forma de cara de pez utilizando el kohl. Las uñas de manos y pies se pintaban de colores brillantes, especialmente púrpura. Como símbolo se usaba la barba postiza, privilegio del faraón.
Se han hallado numerosos instrumentos utilizados para cosméticos, destacando la “paleta de toro” que se encuentra en el Museo de Louvre. Estas paletas se utilizaban para mezclar aceites y diluir cosméticos.
Grecia
Recibió de Egipto la herencia de los cuidados estéticos que más tarde introducirían en Europa. El buen estado físico fue una de sus mayores disciplinas. Realizaban competiciones deportivas que más tarde llamarían juegos.
Ambos sexos dedicaban horas al baño y al masaje. El hombre se rizaba el cabello y la barba y se depilaba las piernas.
La figura femenina era más estilizada y el color de la piel muy blanco (considerado como signo de apasionamiento).
Para conseguirlo ingerían diariamente gran cantidad de cominos y blanqueaban la piel con Cerus y Alballalde.
Utilizaban el kohl en los ojos, maquillando los párpados de negro y azul; las cejas se perfilaban sin alargarlas, los labios y las mejillas se coloreaban en rojo vino. Se teñían el cabello y la depilación corporal se realizaba con pomada.
La belleza femenina llevaba el pelo suelto y rizado sobre los hombros utilizando el lápiz azul en los ojos.
Israel
Los israelitas pasaron más de cuatro siglos en Egipto y recibieron lógicamente una fuerte influencia. Las mujeres, a pesar de sus rígidas reglas, siguieron utilizando los aceites con recetas egipcias. Continuaron empleando el kohl y la alheña para producir color rojo en las mejillas. Lucían cabelleras trenzadas cubiertas con velo o túnica.
Mesopotamia
Abarcaban las comarcas situadas en las cuencas fluviales del Tigris y el Eúfrates. Un país donde la moda y el uso del peinado llegaron a tener una importancia fuera de lo común. Los hombres se rizaban la barba y el cabello, dándoles geométricos tirabuzones en sus extremos. La abundancia de pelo en ellos significaba fuerza y valor. Teñían las cejas de negro y la cara de colorete y espolvoreaban con oro en polvo el pelo y la barba. Las mujeres llevaban el pelo suelto y rizado sobre los hombros utilizando el lapislázuli en los ojos.
Roma
Adquirieron pronto las costumbres reformadas de Egipto y Grecia. Empezaron a funcionar los baños públicos, donde se tomaban los baños por inmersión de agua corriente.
La mujer de la época (llamada patricia) dedicaba largas horas a sus cuidados en baños, termas, masajes y peinados, los cuales eran muy laboriosas.
Se ayudaban de las esclavas que eran las que realizaban los trabajos de peluquería, maquillaje, masaje, cuidados de los dientes, incluso elaboraban adornos y pestañas tejiéndolas con seda o pelo natural. El cabello lo teñían de rubio. El tinte lo realizaban por medio de largas exposiciones al sol untando al cabello con preparados especiales. La piel era blanquecina, los ojos y las cejas llevaban kohl y los párpados brillantes marcados en antimonio*, en turquesa los labios y las mejillas en rojo vivo.
*Antimonio: Semimetal escaso en la corteza terrestre. Se encuentra nativo o en forma de sulfuro. Es duro, quebradizo y de color blanco azulado o en forma de sulfuro, aunque algunas variedades son oscuras o casi negras. Fue utilizado como cosmético.
BIZANCIO
Cuidaban el cutis sometiéndolo a verdaderos tratamientos de belleza, y utilizaban cosméticos producidos con grasas de animales mezclados con mirra. Utilizaban compresas calientes para abrir los poros aplicando el cosmético, posteriormente, sin retirarlo, se aplicaba un barro hasta que se secaba.
Resaltaba la blancura de la tez destacando exageradamente el rojo en los labios y la forma de perfilar los ojos era muy similar la actual.
ARABIA
La cultura árabe era una gran desconocida por el continente europeo, aunque en la Edad Media tendría una gran influencia en las costumbres.
La mujer recluida en el harén dedicaba largas horas al embellecimiento. Como medida para seducir al hombre, cuidaban su cuerpo con baños perfumados, masajes y aceites.
La mujer tapaba la cara con un velo y el pelo con sedas y se adornaba con piedras preciosas. Se maquillaban la cara y las manos, usaban coloretes, y en los ojos aplicaban kohl para agrandarlos. Eran de uso corriente y continuo hasta nuestros días.
EDAD MEDIA
El cuidado personal llegó a ser indigno y ofensivo. La mujer permanecía recluida en castillos y tapaban la cabeza con tocados en señal de sumisión. Transcurrido algún tiempo volvieron a interesarse por la cosmética, debido en gran parte a la influencia árabe.
Destacaron los grandes trenzados en el pelo que, a veces, más que un peinado llegaron a ser verdaderas obras de arte.
RENACIMIENTO
Es el resurgir de una época. Se cambiaron los peinados vestidos, adornos, cosméticos. La cosmética se benefició de la alquimia, que obtuvo un desarrollo considerable. Utilizaban gran cantidad de perfumes para paliar el mal olor, ya que se mantenía la poca higiene. La mujer se teñía el pelo de rubio que hacía verdadero furor. Se emplearon múltiples recetas para buscar ese rubio veneciano. Los tocados se llevaban excesivamente adornados; la frente se depilaba logrando grandes dimensiones, las cejas se dejaban muy finas y arqueadas o ligeramente redondeadas y en algunos casos desaparecían. En los ojos, aplicaban kohl y se daban colorete en rojo (granadina).
SIGLO XVII
Se consolidó en ese siglo la edad de oro de la cosmética, creando la nueva moda de la ropa. A finales del siglo XVII los hombres comenzaron a usar pelucas desapareciendo los polvos de la cara.
Estas características perduraron en el siglo XVIII Las mujeres utilizaban postizos de gran tamaño aumentados por tocados muy grandes. Se daba importancia a los rizos y tirabuzones.
La higiene corporal continuaba en el olvido, por lo que se usaban cantidades de perfumes para combatir el mal olor. Se pone de moda la extravagancia y la exageración propuesta por la corte, que a veces resultaba grotesca. Existía una obsesión por el maquillaje y los perfumes, no así por las cremas de belleza. El hombre se maquilla tanto como la mujer, presentando un aspecto afeminado. La mujer se aplicaba una pintura dando a la cara una blancura excelente, empolvándose con polvo de arroz o de harina, y se perfilaban las cejas, ojos delineados en negro, en el párpado aplicaban azul o verde, rojo oscuro en los labios dibujados en forma de corazón. Los lunares tuvieron su importancia. Eran considerados estéticos, a veces se los pintaban o los hacían de terciopelo.
SIGLO XIX
La hegemonía de la belleza la siguió marcando Francia. La moda ya no la imponía la Corte, sino la burguesía. Apareció un nuevo concepto de belleza femenina. Había una tremenda obsesión por aparecer enferma., alcanzándose límites insospechados por conseguir una tez pálida o blanquecina.
Se llegó a poner de moda ingerir vinagre y limones para parecer más enfermos; las orejas se marcaban de azul, las mejillas se empolvaban de rosa pálido y los labios en un color carmesí. En la última década destacó un peluquero de París, llamado Marcel, que inventó un nuevo sistema de ondulación que lo hizo famoso en todo el mundo y se extendió hasta bien entrado el siglo actual.
SIGLO XX
Nace una nueva mujer que estiliza su cuerpo, empieza a liberarse y participa en el mundo laboral y deportivo. La industria cosmética sufre una eclosión, ofreciendo un gran abanico de posibilidades en productos de peluquería y cosmética. Surgen distintas décadas y van a marcar modas por fenómenos sociales: los medios de comunicación, el cine, la TV, la publicidad. Estos medios idealizan un prototipo de mujer con fines publicitarios que acaban marcando una moda en una determinada
Los años 20 - 30
Son conocidos como los años locos. Y tenemos el tipo de Marlene Dietrich o Greta Grabo.
Sus cortes “garçon” muy pronunciados y las ondas al agua rematadas en media melena. El maquillaje es fuerte, el cutis en claro, los ojos maquillados en negro, el colorete en redondo y pronunciado, los labios rojos.
Años 40 – 50
Aparecen melenas tipo Gilda.
Los fondos de maquillaje son claros, los ojos bastantes exagerados, las cejas muy depiladas dibujándolas hacia las sienes, los labios en rojo haciendo la forma de asco, es decir, sobrepasando las comisuras del labio.
Años 60 - 70
Denominados la Década Prodigiosa, los ojos se aplican con un delineante (eyes – liner), las cejas finas, los párpados en tonos azules y los labios perfilados en rojo oscuro, los cabellos en media melena.
Se pone de moda la minifalda creada por Mary Grant.
Los años 80 – 90
Predomina una desorientación en los modos de vestir, la peluca y el maquillaje. Exponente de esta época puede ser Madonna. En la ropa se estila hacia el sport. Grandes modistas se pasan al prêt à porter. Los vaqueros se imponen de una manera abrumadora. El peinado se busca fácil, que sea manejable y rápido de hacer, como el moldeado. El maquillaje va poco cargado buscando naturalidad y se opta por un determinado maquillaje dependiendo de la ocasión. No predomina ningún color especial de temporadas, debido a la gran afluencia de modas.
Los años sesenta no pueden reducirse a pesar de lo que muchos piensan, a unos cuantos hippies rebelándose en contra de la guerra de Vietnam. Es obvio que fue una época de controversia, pero lo que sucedió y sobre todo, lo que cambió entonces, sigue teniendo repercusiones políticas y culturales aún hoy en día.
En el periodo de posguerra, se habían concebido un gran número de niños, lo que explica que en este periodo la proporción de jóvenes en la sociedad fuese especialmente elevada. Esto da respuesta a muchas de las variaciones que fueron produciéndose, ya que la subversión provenía de unos hijos que sentían la necesidad de rebelarse contra sus padres, la Iglesia y el Estado, como símbolo de proclamación de libertad, desarrollando así una contracultura paralela. Contemplaban a la sociedad burguesa como una cosecha de normas absurdas y anticuadas, contra las que había que oponerse para formar parte del camino hacia el futuro y un mundo mejor.
De este modo, toda la espontaneidad y relajación se plasmaba en la ropa, que tenía que ser distinta y acorde con la ideología, no representando por tanto ningún símbolo de estatus o similar. Uschi Obermaier, top model de la época, resumía de este modo el espíritu de su tiempo: "todo era nuevo: la moda, la música, la filosofía, y, evidentemente, la forma de vida. No queríamos las mismas relaciones que nuestros padres, y en la comuna estábamos con la familia que habíamos elegido. Vivíamos según el principio de placer, lo probábamos todo".
A todo esto, contribuía de forma simultánea el crecimiento económico que otorgaba independencia a muchos jóvenes que podían emanciparse y montar sus propios negocios; la revolución sexual, que tal vez fuese alentada por la aparición de la píldora anticonceptiva que facilitaba a las mujeres su relaciones, y los movimientos feministas, probablemente alentados por la anterior aparición, que hacía sentir a las mujeres encadenadas siempre a preocupaciones en contraste con los hombres que se liberaban de toda responsabilidad.
The Who
La música se convirtió también en un motivo de unión entre los colectivos revolucionarios, con independencia de fronteras, culturas, razas y clases, logrando expresar todo aquello que con palabras no bastaba. Los precursores fueron Bill Haley y Elvis Presley, y destacaron especialmente los Beatles, aunque también lo hicieron con posterioridad los Rolling Stones, The Who, The Kinks,Jimi Hendrixy Eric Burdo.
También surgieron los mods, caracterizados físicamente y de forma significativa por un corte de pelo a lo "champiñón" y por supuesto los hippies y su "flower power", una manera de utilizar las flores como símbolo para la protesta contra las diferencias entre clases sociales, la intolerancia, el racismo y la guerra.
En lo que a la moda se refiere, por primera vez la de la calle entró en la alta costura, y como no podía ser de otro, lo hizo de la mano de Yves Saint Laurent. La alta sociedad sin embargo, consideraba esta moda casi como algo vergonzoso y carente de elegancia, sin entender que era precisamente eso, lo que la juventud quería, ya que la otra moda representaba una de las muchas imposiciones de antaño.
Dada esta situación, no es de extrañar que Mary Quant y su minifalda encajaran a la perfección entre las numerosas y variopintas tiendas de King’s Road y Carnaby Street en Londres, ciudad donde comenzó a surgir todo este movimiento juvenil.
El nuevo prototipo de mujer ideal lo representaba Twiggy, que con tan solo 16 años y 45 kilos de peso, se convirtió en una de las primeras modelos en ser un ídolo de masas. De hecho, con 19 años había reunido tanto dinero, que podría haberse retirado para el resto de su vida.
En París, la alta costura seguía su curso con un ídolo distinto, Jacqueline Kennedy, que tampoco pudo resistirse a la minifalda que lució por primera vez en 1966. Es entonces cuando el New York Times comentaría que el futuro de esta prenda estaba asegurado.
La minifalda
André Courrèges también contribuyó de forma significativa a la moda, creando en 1964 el estilo Space Age, que se caracterizaba por botas blancas sin tacón, pantalones y vestidos de corte geométrico y todo de un color blanco reluciente o plateado.
Pierre Cardin tampoco pudo resistirse y acabó sintiéndose imbuido por todo este universo de formas geométricas, creando vestidos cuyos escotes, estaban incluso diseñados con regla y compás.
Paco Rabanne cierra el triángulo de los tres diseñadores más característicos de la época, con una moda utópica de plástico y metal, no siempre realista para las necesidades del día a día, aunque no por ello carente de arte.
El prêt-à-porter y la moda de boutique, era lo más innovador de los años 60, lo que se vio reflejado en las colecciones de muchos profesionales que lanzaron segundas y terceras líneas de precio más asequible, tratando de abastecer así a unos jóvenes que rechazaban todo, pero no el consumismo.
Gradualmente, las diferencias entre clases fueron desapareciendo, y finalmente se conformó una dimensión en la que todo convivía: mini y maxi, pantalones y faldas…
Balenciaga diría: "la moda se ha vuelto vulgar", y tras ello cerraría sus salones en París y España. Desde entonces, se sigue buscando a su sucesor.
El bikini, esa prenda objeto de deseo, es mucho más que un par de minúsculas piezas de tela elástica. Y como los grandes profesionales consagrados, no nació ayer, surgió mucho antes, porque que nadie se engañe: mister bikini ¡está en plena tercera edad! Y con 67 añitos, se conserva alegre, colorido, sexy y de moda.
Fue en pleno verano de 1946 cuando Louis Reard tuvo una de las ideas más revolucionarias y provocadoras del siglo pasado. En medio de una sociedad ligeramente reservada y poco iniciada en el destape, el señor Reard dió el bombazo, y de ahí su nombre, porque “bikini” es el nombre del atolón en el que EEUU hizo explosionar su primera bomba de plutonio. Pero si la primera revolvió las aguas del Pacífico, el segundo revolvió y cabreó pero bien a varios sectores de la sociedad. Tanta “pecaminosidad” en tan poco espacio hizo que las autoridades religiosas lo condenasen sin clemencia, y que muchos países lo prohibieran.
El bikini ya existía en la antigua Grecia, pues eso demuestran los frescos en los que aparecen “frescas” haciendo gimnasia con el dos piezas, sin embargo, tuvo su presentación oficial en París, a lomos de la bailarina Micheline Bernardini. Micheline y sus michelines fueron los únicos con un par para atreverse a semejante exhibición de carnes, pues las modelos profesionales de la época no aceptaron el reto. Pero es en los años 60 cuando la popularidad del bikini sube como la espuma hasta el estrellato. Escenas míticas del cine han sido clave en esto, como la de Úrsula Andress cuando hizo de chica Bond, Raquel Welch y su emblemático bikini de piel de mamut y, cómo no, la gran Marilyn Monroe y su foto en bikini luciendo palmito, que despertó el deseo irrefenable y la locura colectiva del sector masculino.
Eso sí, hasta llegar a escenas excitantes como la de Denise Richards saliendo de la piscina en “Juegos salvajes”, incluso a escenas anti-morbo total como los ex-posados anuales de Anita Obregón y sus globos de silicona, se ha tenido que cortar mucha, mucha tela.
Remontémosnos: La primera fémina “valiente” que se metió al mar para gozar de un baño fue la duquesa de Berry, en 1822 y tapada hasta las cejas, vamos, que iba totalmente vestida. Pero de algún modo aquello supuso la semilla para que, en 1890, surgiera el primer “traje de baño” (por llamarlo de alguna manera) idéntico en hombres y mujeres, compuesto por camisa, pantalón y calcetines, ¡toma ya!
Afortunadamente, después de sudor, lágrimas, esfuerzo, y 25 años, en 1915 la sociedad dio un gran paso adelante y se lanzó a suprimir los calcetines del modelazo (¡uuuuh..!qué osados) eso sí, tanto riesgo era compensado con el uso de camisones, camisolas largas y faldones para el baño. Mientras, los hombres ya podían lucir piernas bronceadas con pantalones cortos.
1930 es un gran año para la mujer, porque aparece el primer bañador femenino. Tapaba los muslos, era de lana y, cuando se mojaba, podía superar los 3 kilos de peso. Como ya sabemos, en 1946 sale el primer bikini, y en 1960 aparece una fibra que puede ser estirada y tensada de manera exagerada, y gracias a ella fabrican los primeros bañadores elásticos. ¡¡Alabada sea la lycra!!
Desde entonces, la evolución actúa más sobre estilos y estampados, aunque aparecen ideas como el topless o el menos popular monokini (éste era negro y sostenido por dos tirantes, dejando al descubierto el pecho de la mujer. Me pregunto las reacciones si alguien lo usara hoy en día...)
Los años 60 dan paso a los 70 y las prendas encogen sin parar. Resultado inevitable: ¡el tanga!, inventado en Brasil, paraíso de culos tersos y macizos, por el italiano Carlo Ficcardi.
A la vista de la vertiginosa evolución del bikini, es lógico pensar que ni mucho menos está todo inventado... O quizás si!!
Son varias las maneras de conocer las tendencias futuras, pero las oficiales vienen de la mano de agencias de coolhunting que condensan los estilos más esperados en informes anuales. Por ello, la WGSN (Worth Global Style Network), empresa líder en recopilación de tendencias, despliega cada temporada un anticipo detallado de las principales tendencias en moda, y para el período 2012/2013, ya tenemos una base de colores. Al parecer el rosa se apropiará de zapatillas, chaquetas y estampados. Para Pantone, la autoridad número uno en cuanto a tendencias de colores en el mundo entero, el naranja será la base del próximo año. ¿Y cómo llegan a esta conclusión? las predicciones se llevan a cabo mediante investigaciones en la Internet, tendencias pasadas o vistas en las calles y también lo que muestra la cultura del entretenimiento.
* Practicidad de la ropa inspirada en la guerra, traducida en chaquetas cerradas con grandes bolsillos en colores tierra, detalles dorados y botas amarradas;
* La geometría, a través de abrigos y chaquetas de hombros cuadrados pero menos pronunciados que en la temporada anterior;
* El punk étnico, un juego que prioriza los estilos regionales pero que los adapta en un juego entre la belleza de las prendas y
* El choque con estilos masculinos o más toscos.
Los estampados tampoco se quedarán atrás; el batik, tie-dye, los animal prints y el estilo africano, todo se mezclará dando vida a nuevas combinaciones visuales. View Textile y View2, ya tiene sus propias predicciones: la moda estará manejando lo que ya ha creado a través del denim y los años ’70, junto al surrealismo en estampados. algunos protagonistas específicos como el estampado floral de margaritas en ropa femenina, y los detalles que llaman la atención en ropa masculina semi transparencias, leggins bajo shorts y capas de diferentes largos están claramente entre lo que traerá la primavera y el invierno para el .
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Las tendencias para el 2013 según la WGSN
Fuente: archivo PDF
El color azul no siempre se lo pusieron los niños, ni el rosa las niñas
